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Os sapatos, além de protegerem os pés, contam histórias. Cada material, cada formato e cada gesto de calçar revelam muito mais do que estilo: fala sobre cultura, sociedade e sobre como escolhemos nos apresentar ao mundo.
Na série sneakerverse, vamos revisitar os caminhos que levaram o calçado da sobrevivência à cultura. Afinal, olhar para o que está nos pés é também olhar para a forma como caminhamos pela história. 👟
Teste rápido, para esquentar
Os registros mais antigos de calçados vêm de qual período da história?
Como os calçados se tornaram cultura
Imagine a cena: há 12 mil anos, alguém prende tiras de couro cru nos pés para atravessar pedras afiadas ou evitar picadas de animais. Era sobrevivência, nada além disso.
Mas, com o passar dos séculos, esse gesto deixou de ser apenas uma forma de proteção. Tornou-se símbolo de status e, posteriormente, passou a refletir personalidade, transformando-se em um código de estilo.
Sapato de couro mais antigo do mundo (imagem: The Independent)
Tênis da Nike que massageia os pês (imagem: GQ)
Senta que lá vem história 🛋️
Os registros mais antigos de calçados vêm do início do Neolítico (10.000 a.C. a 4.000 a.C.): sandálias e mocassins rudimentares, feitos de couro e fibras vegetais, criados para proteger os pés de terrenos ásperos e climas adversos.
Ainda antes disso, no final do Paleolítico (12.000 a.C. a 15.000 a.C.), já há indícios de que os humanos improvisavam algum tipo de proteção para sobreviver às condições do ambiente.
Nas paredes de cavernas da Espanha e do sul da França, já apareciam pistas de estilo: botas rústicas de pele e até versões bem primitivas de sandálias.
McDOWELL, 1989, p. 98
McDOWELL, 1989, p. 98
No Egito Antigo, sandálias de papiro e fibras de palmeira eram comuns, muitas vezes feitas com a ponta do solado voltada para cima, para evitar a entrada de areia nos pés.
A Grécia foi além da proteção: inventou versões ajustadas para pé direito e esquerdo e transformou cores e materiais em uma espécie de código social — um jeito de andar que também dizia quem você era.
Em Roma, bastava olhar para os pés para saber quem era quem: senadores, soldados, cônsules… cada um tinha seu modelo. Já os escravizados não tinham escolha; andar descalço fazia parte da condição.
O sapato como espetáculo
Na Idade Média, o sapato deixou de ser um simples acessório de sobrevivência. Nobres desfilavam com botas de cano alto e modelos ornamentados, exibindo cada detalhe como quem ostenta uma joia.
O auge dessa extravagância ocorreu com as famosas poulaines: sapatos de bico tão longos que precisavam ser amarrados na perna para não atrapalhar a caminhada. Quanto maior fosse a ponta, maior era o prestígio social.
Fato curioso: Séculos depois, arqueólogos encontraram esqueletos da época com deformações nos pés — os famosos joanetes — ligadas ao uso desses sapatos. O exagero estético literalmente deixou marcas nos ossos.
O excesso, como sempre, gerou reação. Reis decretaram limites, e Henrique VIII colocou um ponto final nos bicos exagerados, impondo um novo padrão: o modelo “pato”, com ponta larga e quadrada. Uma intervenção direta do poder real no dress code dos pés.
Chapim veneziano em madeira e couro. Itália, c. 1600.
Em Veneza, as mulheres exibiam status com os chapins, plataformas que podiam chegar a 65 cm de altura (!). Andar sem ajuda era quase impossível, mas esse era justamente o ponto: quanto mais alta a plataforma, mais nobreza e riqueza eram simbolizadas. Caminhar com dificuldade era, paradoxalmente, um gesto de poder.
Na França, a corte levou a teatralidade ainda mais longe. Luís XIV — o Rei Sol — eternizou o salto alto masculino como símbolo de poder. Seus saltos vermelhos não só lhe davam imponência física como também diferenciavam a aristocracia do restante da população.
O sapato, aqui, já não era apenas acessório: transformava-se em linguagem política, marca de vaidade e expressão de individualidade.
Retrato por Hyacinthe Rigaud, 1700–1701
A virada industrial 🏭
Com a Revolução Industrial, o sapato deixou de ser artesanal e exclusivo para entrar na lógica da produção em massa.
Máquinas de costura, padronização de numeração e couro tratado em escala mudaram tudo: pela primeira vez, multidões podiam comprar calçados prontos, em vez de depender de um sapateiro sob medida.
Esse novo cenário trouxe algo inédito: especialização. Já não existia apenas “um par de sapatos”.
Havia calçados para festa, para o dia de trabalho, para o exército e para o esporte. O pé passou a refletir não só quem a pessoa era, mas também o que ela estava fazendo.
Foi assim que o calçado se espalhou por todos os palcos da vida moderna: marchando em batalhas, operando em fábricas, circulando nas ruas das cidades em expansão e, logo depois, correndo nas primeiras quadras de esporte.
O sapato, enfim, deixava de ser um acessório de distinção para se tornar também ferramenta de performance.
Chegando no século XX…
A borracha vulcanizada e os novos materiais revolucionaram a forma de produzir calçados esportivos. Com o processo químico de vulcanização, a borracha deixou de ser frágil e ganhou elasticidade e resistência, abrindo caminho para os tênis modernos.
Então, não só modernos, mas também sustentáveis. No Brasil, a Yuool foi uma das primeiras marcas a transformar garrafa PET em calçado — um movimento que não só ressignificou o uso de materiais como também pressionou toda a indústria a rever sua cadeia. O tênis deixou de ser só acessório ou ferramenta: virou também responsabilidade.
Unindo status, performance e sustentabilidade, a marca criou um tênis confortável, leve e respirável — feito pra acompanhar o ritmo de quem vive muito mais do que anda.
Se conforto, estilo e versatilidade são coisas que você preza, conheça os tênis da Yuool aqui. Use o cupom THENEWS pra garantir R$100 OFF.
Os primeiros modelos feitos para o basquete inauguraram a era do tênis como produto de massa e, pouco depois, como ícone cultural.
Inovações de Chuck Taylor All Star (Imagem: Nike)
A partir daí, os atletas passaram a ditar moda. O que surgia nas quadras e nos pódios logo migrava para as ruas. O tênis foi adotado pelo rock, pelo hip hop e pelo skate, ganhando novos significados. Abaixo alguns números da década de 1990.
As vendas no atacado de tênis de basquete — de alta tecnologia e de lona — totalizaram cerca de US$ 1,7 bilhão em 1990.
A linha Air Jordan faturou US$ 126 milhões em vendas no primeiro ano após seu lançamento em 1985, superando em muito a projeção inicial da Nike de US$ 3 milhões em três anos.
A Adidas quadruplicou sua receita, chegando a 5,8 bilhões de euros entre 1993 e 2000 — época em que bandas como Beastie Boys e Korn popularizavam a linha Campus.
Do gesto de sobrevivência às linguagens de estilo, os calçados sempre refletiram transformações sociais e culturais. Mais do que acessório, eles continuam sendo uma forma de expressão e posicionamento no tempo e no espaço.
No próximo episódio 🍿
Falaremos sobre os bastidores que quase ninguém vê. Da cadeia de suprimentos às polêmicas com trabalho infantil, greenwashing e corrupção. O que existe por trás do tênis que chega até a sua caixa de sapato?
